在古代，黄金因其稀有性和永恒性成为权力、地位、财富及宗教神性等的象征物，也因其光彩熠熠，成为人们普遍珍视的饰物与用具。从古代帝王的皇冠、贵族的宝藏，到近代金本位的货币基石，黄金始终是财富与稳定的象征。千百年来，它见证王朝更迭、贸易兴衰，在动荡中被追捧，在繁荣里被珍藏，仿佛自带“永恒价值”的光环。然而，我们真的了解黄金吗?黄金在中国的前世今生究竟如何?

　　中国古代最早的黄金铸造物品在哪?

　　在北京刘家河商代墓葬出土的金制品印证了商代与北方草原诸部族之间的关系，出土的金耳环和金臂钏似用锤击法制成。值得称道的是一件金笄，含金量在85%以上，从其断面观察，是由浇铸而成，这充分证明，中国在商代已掌握了黄金浇铸技术。这是目前已知中国古代最早的黄金铸造物品。

　　三代以上的古物，能传之不朽且依然光彩照人者无他，唯有黄金。

　　千载以上，南朝沈约就有“逝川无待，黄金难化”之说。再往上溯，《尚书·禹贡》中已有“厥贡唯金三品”的记载，足见夏商时期，黄金与银、铜就已贵为贡品。近年中国境内考古发现有三千年前的黄金饰品，自然是此说最好的注脚。

　　周代初期测的纯金密度与现代十分接近

　　商周时期，黄金进入青铜和玉文明高度发达的中原地区后，让黄金的使用和传播赋予中国独有的特征。在周代初期，古人已推出“黄金方寸，而重一斤”的度量衡。根据当时的度量单位换算和这些数据，可计得黄金密度为18.95克/立方厘米，这与现代测得的纯金的密度值19.3克/立方厘米十分接近。这说明当时已认识到黄金的密度。

　　成书于战国或两汉之间的《尔雅·释器》有云：黄金谓之璗，其美者谓之镠。璗，金之美者，与玉同色。这是文字里对黄金之美最初的表述，给了黄金很高的评价。

　　其实，进入青铜时代，黄金的提炼技术已臻成熟。《尔雅·释器》有云：“黄金谓之璗，其美者谓之镠。白金谓之银，其美者谓之镣。”有学者认为，所谓“美”的标准，可能指纯净度而言。

　　黄金既美而不朽，却稀缺而难得。因此，中国古代黄金所制罕见巨器，往往多为小件或饰品，或与白银、青铜等结合使用。《诗经》里“我姑酌彼金罍，维以不永怀”描绘的金罍，一般认为并非纯金制品，而是装饰黄金的青铜盛酒器。现代作为黄金简称的“金”，在古代并不专指黄金，而是泛指金属。

　　中国最早的黄金货币是什么?

　　在长江中下游流域，距今3500多年的盘龙城遗址里出土的绿松石镶金饰是长江流域最早出现的黄金制品。在湖北战国曾侯乙墓出土的金盏，表明黄金已经脱离早期作为饰品或器物的贴饰物独立成器，作为身份等级的象征，与青铜、玉文化齐头并进。河北战国中山王墓出土的大量错金银车饰更让我们感受到了错金银工艺在战国时代的登峰造极。

　　战国时期，楚国及其政治经济辐射地区使用的郢爰是中国最早的黄金货币，这是黄金在中国社会经济生产生活中一次质的飞跃。在北方草原地区，匈奴的崛起与扩张使具有显著草原风格的斯基泰文化不断与长城内外的文明交汇，大量反映游牧生活的动物咬斗纹、羊、马、鹰等形象在金制品上出现。

　　许慎的《说文解字》中，“金，五色金也”，而“黄为之长。久埋不生衣，百炼不轻，从革不违。西方之行”。秦汉时期，确立了黄金在礼制中的地位，青铜礼器主导的礼制制度没落后，金质龟钮印章成为彰显身份等级的重要物品。秦汉之后，历朝用金制度虽然略有差异，但黄金一直是最高等级的标志，其地位仅次于玉。

　　马蹄金、麟趾金成最早黄金纪念品

　　在“金银为食器可得不死”观念的影响下，汉代帝王及贵族对金器的使用更是到了前所未有的高度。根据史书记载，西汉是历史上最“多金”的朝代，南昌海昏侯墓出土的大量金饼、马蹄金、麟趾金成了一个重要佐证。据《汉书·武帝纪》记载，太始二年(公元前95年)三月，诏曰：“有司议曰，往者朕郊见上帝，西登陇首，获白麟以馈宗庙，渥洼水出天马，泰山见黄金，宜改故名。今更黄金为麟趾、豪蹄，以协祥瑞焉。”这让马蹄金、麟趾金成了中国最早的黄金纪念品。

　　唐王朝既能以自身之强散发出如日中天的强大辐射力，又因自身发展需要而产生了海纳百川的巨大包容量。九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒，唐朝迎来了中国古代金器发展史的第一个巅峰时期。唐代是金子狂欢的时代，没有哪一个朝代的金器拥有如此丰富的品种，别致的造型，高超的工艺，精美的纹饰和深刻的内涵，把金器艺术推到了一个新的历史高度。

　　宋代嫁娶已流行“三金”习俗

　　宋代嫁娶就已流行“三金”习俗，寄托着对姻缘的庄重承诺。宋人吴自牧在《梦粱录》中记载南宋“三金”是金钏、金鋜、金霞帔坠，如果财力达不到也可用银镀金来代替。金钏主要包括单环式钳镯和多环式缠臂钏，是腕间、臂膀上的装饰物。

　　其实，不同时代的金银瑰宝，都承载着独特的情感温度。萧皇后冠，承载着隋唐盛世的抱负与风华;宋代御仙花金带饰，尽显文人雅致奢华;辽代金捍腰，则挥洒出草原民族的雄浑气魄。明代金蝉玉叶，凝固了文人最为细腻的审美情趣;清代“诰命”龙凤冠，见证着女性以贤德支撑家族的荣光;清代碧玺金螃蟹上，跃动着灵动的自然妙趣。

　　而嵌宝石金带饰，将工匠技艺的华美推向极致。那些点缀于云鬓间的金钗发簪，与这些珍品一同述说着千年不变的东方浪漫。

　　“首饰”从明代起专指女性饰品

　　早在草原文化时期，佩戴金饰不分性别，尤以男性佩戴为多。而到了中原地区，发饰慢慢发展成为一个最为庞大的金饰类别，并逐渐成为女性的专属饰品，其中以簪钗最具代表性。

　　进入明代，随着天下重归安定，江南富庶，女子的金银首饰不断推陈出新。一类专纳于礼仪制度的首饰尤为突出，比如凤冠霞帔属于一等饰物。明代女性头饰的一大变化是开始使用发罩，方便妆点各式簪钗，统称“头面”：包括插在髻髻正面的“挑心”，常见主题有观音、王母骑凤、麻姑献寿等，还有插于挑心下的“分心”和“花钿”，以及倒插于两鬓的“插鬓”与小簪。

　　“首饰”一词到了明代开始专门指代女性使用的饰品，与早期草原的金饰大相径庭，其制作规整，造型端庄，装饰纹样向吉祥题材演变，金银首饰嵌宝成为了新的贵族风尚。综合《北京青年报》《东方文化周刊》、东南网